Programme

Professionals who work with such stones are known as lapidarists. There are a wide variety of possible cuts, including but not limited to faceting. Cuts are selected on the basis of the specific physical, chemical and optical characteristics of each family of gemstones and other significant factors such as weight/price ratio, the shape of the crystal in the rough or its naturally eroded condition prior to extraction.

The little-known art of lapidary requires many years’ experience and practice to be fully mastered. Lapidarists usually cut rough stones, but sometimes they may also re-cut gemstones that have already been facetted to enhance them still further.

Le lapidaire est un métier figurant dans la branche de « l’art et artisanat » régulé par le CIBJO « Confédération Internationale de Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des diamants, perles et pierres », qui se définit comme l’art d’embellir au moyen de la taille et du polissage toutes les pierres considérées comme des gemmes, encore à l’état brut. (le brut étant la forme naturelle et initiale du cristal en fonction de son appartenance à l’un des seuls 7 systèmes cristallins existant sur notre planète.)

Le terme « lapidaire » désigne également le professionnel qui taille les gemmes.

Il existe une multitude de tailles possibles, qu’elles soient avec ou sans facettes. Les tailles sont choisies en fonction des caractéristiques optiques, physiques et chimiques propres à chaque famille de pierres, mais aussi en fonction d’autres facteurs d’importance, tels que le rendement poids/prix, la forme du cristal à son état brut ou à son état dû à l’érosion qu’a pu subir la pierre avant d’avoir été extraite.

C’est un métier méconnu, qui demande de nombreuses années d’expérience et de pratique pour le maîtriser parfaitement.

En général, le lapidaire taille des pierres en partant du brut, mais il lui arrive également de retailler des gemmes déjà facettées afin de les sublimer.

Le métier de chaîniste consiste à créer des chaînes entièrement à la main. En fonction du type de chaînes souhaité, cela peut prendre entre un et deux mois. Pour ce faire, le chaîniste va façonner des fils d’or, de platine ou d’argent, des spires ou encore des maillons qu’il monte ensuite minutieusement. Le résultat, un bracelet de montre porté quotidiennement peut tenir jusqu’à 30 ans.

Le métier de coutelier d’art consiste à fabriquer des couteaux de manière artisanale et artistique. Les couteliers d’art sont des experts dans le travail des métaux et des matériaux naturels pour créer des pièces uniques et magnifiques. Ils utilisent des techniques traditionnelles et des outils spécialisés pour façonner et décorer les lames, les manches et les étuis des couteaux. C’est un métier qui allie savoir-faire technique et créativité.

The art of jewel-setting consists in placing precious sones in jewels and watches using a range of techniques with varying degrees of difficulty, depending on the shape of the stones and the complexity of the item in question.

Synergies and partnerships between jewel-setters, jewellers and jewelsmiths, watchmakers, lapidaries and diamond cutters are vital to the success of any project. The craft has changed considerably over the past forty years amid ever- increasing industrialisation.

Jewel-setting workshops have split into two categories: some have followed industry, with quite large workshops working mostly for the watchmaking industry, while other small and medium-sized firms work mostly for jewellers and jewelsmiths.

Working methods have also changed with the advent of binocular microscopes and mechanical and computer programs specifically designed for jewel-setting.

As well as an artistic, creative side, the craft calls for good self-control and patience on the part of its practitioners.

Le métier de sertisseur existe depuis que l’homme confectionne des bijoux. Pendant la période moyen-âge/renaissance, le métier d’orfèvre regroupait 3 métiers, soit l’orfèvre, le bijoutier et le sertisseur. Ces trois métiers sont devenus des métiers à part entière dans les années 1800/1900.

Le métier de sertisseur consiste à enchâsser les pierres précieuses sur les bijoux ou les montres à l’aide de techniques différentes plus ou moins délicates selon les formes des pierres et la complexité de la pièce à sertir.

La synergie et la collaboration entre les sertisseurs et les bijoutier-joaillier, les horlogers et les lapidaires/diamantaires est nécessaire pour mener à bien un projet.

Le métier a beaucoup changé ces 40 dernières années à la suite d’une industrialisation toujours plus présente. Les ateliers de sertissage se sont scindés en 2 catégories, soit suivre l’industrie avec des ateliers parfois assez important travaillant principalement pour l’industrie horlogère, soit des petites ou moyenne structures travaillant principalement pour la bijouterie ou la joaillerie.

Les méthodes de travail ont aussi évolué à la suite de l’arrivée des microscopes binoculaires et des programmes informatiques et mécaniques spécifiques au sertissage.

Ce métier demande une bonne maitrise de soi, de la patience et aussi un côté créatif et artistique.

L’art de l’émail grand feu consiste à appliquer des couches de poudre d’émail colorée sur une surface, puis à la chauffer en plusieurs cuissons à des températures de plus de 800 degrés Celsius pour la faire fondre et créer un revêtement lisse avec le design souhaité. On retrouve cette technique en haute joaillerie sur des cadrans de montres

It covers all artistic, artisanal and industrial techniques that use cutting or hollowing out to produce an image, text, or any other form of inscription in a material.

Engravers decorate items entrusted to them using gravers, and work on almost all types of metal. The two main techniques used are intaglio engraving (counter-relief) and low relief (relief engraving).

The practice may also apply to other fields such as cameo engraving and stamping, as well as engraving to produce art prints.

Métier essentiellement manuel, la gravure est intimement liée au domaine de l’horlogerie de luxe. La gravure est l’acte de tracer en creux un dessin sur un support.

Elle désigne l’ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou tout autre inscription dans la matière.

Le·la graveur·euse ornemente les pièces qui lui sont confiées à l’aide de burins et travaille sur presque tous les métaux. Les deux techniques principalement utilisées sont la taille douce (gravure en creux) et le bas-relief (gravure en relief).

La profession peut également s’appliquer à d’autres domaines tels que la médaille et l’étampage ainsi que la gravure d’art destinée à l’impression d’estampes.

Moderator:

Philippe Scordia,
Margaux Allaire, Partner, Imagem
Brice Decque,Founding Partner, Imagem
Juergen Schuetz, President, Emil Weis Opals

Originally, the game was created by three gemology professors with the aim of providing a fun review tool for students. After two years of use by gemology students, we are finally launching a French edited version accessible to all! The English version will be available in few months, stay tuned!

The Gemmo Pursuit revolves around questions about gemstones, divided into six categories:

Chemistry
Crystallography and mineralogy
History
Gemology physics
Geography and geology
Nomenclature

The questions, which can be quite in-depth, are aimed at an audience of connoisseurs or at least initiated into classical gemmology.

Professionals who work with such stones are known as lapidarists. There are a wide variety of possible cuts, including but not limited to faceting. Cuts are selected on the basis of the specific physical, chemical and optical characteristics of each family of gemstones and other significant factors such as weight/price ratio, the shape of the crystal in the rough or its naturally eroded condition prior to extraction.

The little-known art of lapidary requires many years’ experience and practice to be fully mastered. Lapidarists usually cut rough stones, but sometimes they may also re-cut gemstones that have already been facetted to enhance them still further.

Le lapidaire est un métier figurant dans la branche de « l’art et artisanat » régulé par le CIBJO « Confédération Internationale de Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des diamants, perles et pierres », qui se définit comme l’art d’embellir au moyen de la taille et du polissage toutes les pierres considérées comme des gemmes, encore à l’état brut.

(le brut étant la forme naturelle et initiale du cristal en fonction de son appartenance à l’un des seuls 7 systèmes cristallins existant sur notre planète.)

Le terme « lapidaire » désigne également le professionnel qui taille les gemmes.

Il existe une multitude de tailles possibles, qu’elles soient avec ou sans facettes. Les tailles sont choisies en fonction des caractéristiques optiques, physiques et chimiques propres à chaque famille de pierres, mais aussi en fonction d’autres facteurs d’importance, tels que le rendement poids/prix, la forme du cristal à son état brut ou à son état dû à l’érosion qu’a pu subir la pierre avant d’avoir été extraite.

C’est un métier méconnu, qui demande de nombreuses années d’expérience et de pratique pour le maîtriser parfaitement.

En général, le lapidaire taille des pierres en partant du brut, mais il lui arrive également de retailler des gemmes déjà facettées afin de les sublimer.

The trade is learned either through an apprenticeship or by joining a specialist company. In France, young people aged 15-29 can qualify for a Lapidarist (Option A) vocational diploma through apprenticeship training. The course can be completed in 3 or sometimes 2 years and is available in several schools, including the Saumur Institute of Jewellery and the Paris Higher School of Jewellery Arts (HEJ).

Diamond-cutters have to know how to analyse the cut and rough stones entrusted to them. Their job is to implement every possible solution to highlight the brilliance of the material, using a complex series of facets to allow the full potential of the material to be expressed. Diamond-cutters may also re-cut stones or design new cuts to adjust stones to technical plans or complex items of fine jewellery.

Le diamantaire est un artisan spécialisé dans la taille du diamant et uniquement de cette matière. Matière précieuse par excellence, le diamant est la matière naturelle la plus dure et demande un savoir-faire particulier pour l’apprivoiser.

Le métier s’apprend soit en alternance soit en entrant dans une entreprise dont c’est la spécialité. En France, on peut se former en apprentissage de 15 à 29 ans en préparant le CAP Lapidaire Option A, taille du diamant. Cette formation en 3 ans (possibilité de la faire en 2 ans) se prépare dans plusieurs écoles : Institut de Bijouterie de Saumur ou la HEJ.

Le diamantaire doit savoir analyser la pierre qu’on lui confie, qu’elle soit brute ou déjà taillée. Son travail consiste à mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour révéler l’éclat de la matière en réalisant un jeu de facettes complexes qui vont donner la possibilité à la matière d’exprimer tout son potentiel. Il peut également intervenir pour retailler une pierre ou pour concevoir des tailles afin d’adapter les pierres à des plans techniques et des pièces de haute joaillerie complexes.

It covers all artistic, artisanal and industrial techniques that use cutting or hollowing out to produce an image, text, or any other form of inscription in a material.

Engravers decorate items entrusted to them using gravers, and work on almost all types of metal. The two main techniques used are intaglio engraving (counter-relief) and low relief (relief engraving).

The practice may also apply to other fields such as cameo engraving and stamping, as well as engraving to produce art prints.

Métier essentiellement manuel, la gravure est intimement liée au domaine de l’horlogerie de luxe. La gravure est l’acte de tracer en creux un dessin sur un support.

Elle désigne l’ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou tout autre inscription dans la matière.

Le·la graveur·euse ornemente les pièces qui lui sont confiées à l’aide de burins et travaille sur presque tous les métaux. Les deux techniques principalement utilisées sont la taille douce (gravure en creux) et le bas-relief (gravure en relief).

La profession peut également s’appliquer à d’autres domaines tels que la médaille et l’étampage ainsi que la gravure d’art destinée à l’impression d’estampes.

The craft calls for the laceworker’s keen eye, mind and hand – and all the knowhow of a jeweller familiar with techniques such as forging, welding, assembly, surface treatments and finishings.

Gold lace-making is extremely fine work, sometimes even more so than lacework, but has to be strong – and for jewellery pieces, also has to correspond to the item’s desired shape and relief.

Le métier de dentellière sur or est un nouveau métier innovant, fondé sur la mise en œuvre d’une technique de base de la bijouterie et de la joaillerie qu’est l’ajourage manuel au boc fil mais avec une technicité spécifique.

Ce métier demande un œil, un esprit et une main de dentellière tout en conjuguant le savoir-faire du bijoutier maitrisant les autres techniques comme la forge, la soudure, la construction, les surfaces et les finitions.

Une dentelle sur or est extrêmement fine, parfois plus qu’une dentelle de fils. Elle doit néanmoins rester solide, et dans le cas du bijou s’ajuster aux contraintes de forme et de relief de l’objet.

The art of jewel-setting consists in placing precious sones in jewels and watches using a range of techniques with varying degrees of difficulty, depending on the shape of the stones and the complexity of the item in question.

Synergies and partnerships between jewel-setters, jewellers and jewelsmiths, watchmakers, lapidaries and diamond cutters are vital to the success of any project. The craft has changed considerably over the past forty years amid ever- increasing industrialisation.

Jewel-setting workshops have split into two categories: some have followed industry, with quite large workshops working mostly for the watchmaking industry, while other small and medium-sized firms work mostly for jewellers and jewelsmiths.

Working methods have also changed with the advent of binocular microscopes and mechanical and computer programs specifically designed for jewel-setting.

As well as an artistic, creative side, the craft calls for good self-control and patience on the part of its practitioners.

Le métier de sertisseur existe depuis que l’homme confectionne des bijoux. Pendant la période moyen-âge/renaissance, le métier d’orfèvre regroupait 3 métiers, soit l’orfèvre, le bijoutier et le sertisseur. Ces trois métiers sont devenus des métiers à part entière dans les années 1800/1900.

Le métier de sertisseur consiste à enchâsser les pierres précieuses sur les bijoux ou les montres à l’aide de techniques différentes plus ou moins délicates selon les formes des pierres et la complexité de la pièce à sertir.

La synergie et la collaboration entre les sertisseurs et les bijoutier-joaillier, les horlogers et les lapidaires/diamantaires est nécessaire pour mener à bien un projet.

Le métier a beaucoup changé ces 40 dernières années à la suite d’une industrialisation toujours plus présente. Les ateliers de sertissage se sont scindés en 2 catégories, soit suivre l’industrie avec des ateliers parfois assez important travaillant principalement pour l’industrie horlogère, soit des petites ou moyenne structures travaillant principalement pour la bijouterie ou la joaillerie.

Les méthodes de travail ont aussi évolué à la suite de l’arrivée des microscopes binoculaires et des programmes informatiques et mécaniques spécifiques au sertissage.

Ce métier demande une bonne maitrise de soi, de la patience et aussi un côté créatif et artistique.

The trade is learned either through an apprenticeship or by joining a specialist company. In France, young people aged 15-29 can qualify for a Lapidarist (Option A) vocational diploma through apprenticeship training. The course can be completed in 3 or sometimes 2 years and is available in several schools, including the Saumur Institute of Jewellery and the Paris Higher School of Jewellery Arts (HEJ).

Diamond-cutters have to know how to analyse the cut and rough stones entrusted to them. Their job is to implement every possible solution to highlight the brilliance of the material, using a complex series of facets to allow the full potential of the material to be expressed. Diamond-cutters may also re-cut stones or design new cuts to adjust stones to technical plans or complex items of fine jewellery.

Le diamantaire est un artisan spécialisé dans la taille du diamant et uniquement de cette matière. Matière précieuse par excellence, le diamant est la matière naturelle la plus dure et demande un savoir-faire particulier pour l’apprivoiser.

Le métier s’apprend soit en alternance soit en entrant dans une entreprise dont c’est la spécialité. En France, on peut se former en apprentissage de 15 à 29 ans en préparant le CAP Lapidaire Option A, taille du diamant. Cette formation en 3 ans (possibilité de la faire en 2 ans) se prépare dans plusieurs écoles : Institut de Bijouterie de Saumur ou la HEJ.

Le diamantaire doit savoir analyser la pierre qu’on lui confie, qu’elle soit brute ou déjà taillée. Son travail consiste à mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour révéler l’éclat de la matière en réalisant un jeu de facettes complexes qui vont donner la possibilité à la matière d’exprimer tout son potentiel. Il peut également intervenir pour retailler une pierre ou pour concevoir des tailles afin d’adapter les pierres à des plans techniques et des pièces de haute joaillerie complexes.

Le métier de chaîniste consiste à créer des chaînes entièrement à la main. En fonction du type de chaînes souhaité, cela peut prendre entre un et deux mois. Pour ce faire, le chaîniste va façonner des fils d’or, de platine ou d’argent, des spires ou encore des maillons qu’il monte ensuite minutieusement. Le résultat, un bracelet de montre porté quotidiennement peut tenir jusqu’à 30 ans.

It covers all artistic, artisanal and industrial techniques that use cutting or hollowing out to produce an image, text, or any other form of inscription in a material.

Engravers decorate items entrusted to them using gravers, and work on almost all types of metal. The two main techniques used are intaglio engraving (counter-relief) and low relief (relief engraving).

The practice may also apply to other fields such as cameo engraving and stamping, as well as engraving to produce art prints.

Métier essentiellement manuel, la gravure est intimement liée au domaine de l’horlogerie de luxe. La gravure est l’acte de tracer en creux un dessin sur un support.

Elle désigne l’ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou tout autre inscription dans la matière.

Le·la graveur·euse ornemente les pièces qui lui sont confiées à l’aide de burins et travaille sur presque tous les métaux. Les deux techniques principalement utilisées sont la taille douce (gravure en creux) et le bas-relief (gravure en relief).

La profession peut également s’appliquer à d’autres domaines tels que la médaille et l’étampage ainsi que la gravure d’art destinée à l’impression d’estampes.

L’art de l’émail grand feu consiste à appliquer des couches de poudre d’émail colorée sur une surface, puis à la chauffer en plusieurs cuissons à des températures de plus de 800 degrés Celsius pour la faire fondre et créer un revêtement lisse avec le design souhaité. On retrouve cette technique en haute joaillerie sur des cadrans de montres.

It covers all artistic, artisanal and industrial techniques that use cutting or hollowing out to produce an image, text, or any other form of inscription in a material.

Engravers decorate items entrusted to them using gravers, and work on almost all types of metal. The two main techniques used are intaglio engraving (counter-relief) and low relief (relief engraving).

The practice may also apply to other fields such as cameo engraving and stamping, as well as engraving to produce art prints.

Métier essentiellement manuel, la gravure est intimement liée au domaine de l’horlogerie de luxe. La gravure est l’acte de tracer en creux un dessin sur un support.

Elle désigne l’ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou tout autre inscription dans la matière.

Le·la graveur·euse ornemente les pièces qui lui sont confiées à l’aide de burins et travaille sur presque tous les métaux. Les deux techniques principalement utilisées sont la taille douce (gravure en creux) et le bas-relief (gravure en relief).

La profession peut également s’appliquer à d’autres domaines tels que la médaille et l’étampage ainsi que la gravure d’art destinée à l’impression d’estampes.

L’enfilage de perles consiste à enfiler successivement et soigneusement des perles sur un fil, en suivant un motif ou un design spécifique. Depuis plus de 30 ans, Sabine Gyger propose l’enfilage de perles sans colle, méthode traditionnelle qui n’est malheureusement plus ou très rarement utilisée.

Kathia Pinckernelle will focus on historical aspects and the use of opals in jewellery, tracing opal’s cultural significance through time.

Dr. Boris Chauviré will delve into scientific understanding, discussing past and present discoveries about opal formation and properties.

This interdisciplinary approach will shed light on opals’ rich history and their current scientific importance.

The panel discussion will be moderated by Dr. Laurent Cartier.

Comment donc se confronter avec ce scénario, préparer son portfolio, bâtir sa propre image de créateur-créatrice pour répondre aux demandes de ce marché ?

Grace aux témoignages de nos invité-e-s nous découvrirons quels sont les enjeux, comment les écoles préparent aux parcours professionnels, l’organisation d’un bureau de création et la construction de sa propre image sur les réseaux sociaux en tant que soit designer soit créateur / créatrice.

Modératrice : Donatella Zappieri, Jewellery Business Consultant

• Katerina Perez, journaliste et créatrice de contenu
• David Roux-Fouillet, Responsable de l’orientation en Design Produit, Bijou et Accessoires & Chaire Horlogère, HEAD-Genève
• Christopher Lopes, Senior Designer, Joaillerie
• Enzo Merlchiorre, Jewellery Designer

Cet ouvrage illustré présente de manière didactique l’évolution des bijoux en France, du Consulat aux années 1950. Pour la première fois, un livre pratique en français donne toutes les informations utiles sur le bijou ancien. Il propose plusieurs entrées : par période avec, pour chacune, ses sources d’inspiration et ses caractéristiques : par gemmes et matériaux ou par type de bijoux, du diadème à la bague.

Complété par un panorama des maisons et artistes qui ont marqué la joaillerie depuis 1800 et par des conseils pour acheter et entretenir ses bijoux, cet ouvrage, unique en son genre, apporte les clés pour découvrir le monde du bijou ancien.

Antique French Jewelry 1800-1850, Geoffray Riondet

From magical and cursed gems, fakes and forgeries, to some of the newest and most spectacular stones in the national collections, as well as some miracles of nature that might never have existed in the first place. There is even a tiara that ended up down the toilet in Buckingham Palace.

To be followed by a book signing with both speakers.

• Gemstones, A Concise Reference Guide, by Robin Hansen, was published by the Natural History Museum in 2022.
• Precious, The History and Mystery of Gems Across Time, by Helen Molesworth, will be published by Penguin in May 2024, making this the first opportunity to buy a signed copy by the author pre the official launch.

Speakers:

Helen Molesworth, Senior Curator of Jewellery, V&A Museum, London

Robin Hansen, Senior Curator, Minerals & Gemstones, National History Museum, London

This book examines the world’s most commonly encountered gemstones, exploring their unique beauty, rarity, and durability. It reveals how these gem materials formed, where they are mined, how they are identified by their physical and optical properties, their enhancements and imitations.

Travelling through each gem’s history and use in adornment, it is filled with fascinating facts for the curious to the professional.

With sumptuous colour photographs, The Natural History Museum Book of Gemstones is a dazzling insight into the world of the rare and valuable.

The Natural History Museum Book of Gemstones: A concise reference guide, Robin Hansen

Ce n’est pas la première fois que l’industrie travaille à un meilleur encadrement. Il y a vingt ans déjà, le Kimberley Process voyait l’importance de garantir l’éviction du marché de bruts provenant de certaines origines.

Mais les nouvelles règles du G7 et l’apparition des certificats du grand-père, y compris pour le bijou ancien, amènent de nouvelles procédures administratives et en complexifient la gestion.

Avec cette séance de travail, l’association Gemmologie et Francophonie vous propose de venir réfléchir et témoigner de vos expériences sur l’approvisionnement.
Jusqu’où peut-on garantir la provenance des pierres?
Est-ce possible de bâtir une chaîne commerciale constructive et responsable?
Et surtout, comment maintenir la confiance du client ?

Sur enregistrement à Gemmofranco@protonmail.ch

Multi-material inlaying involves creating beautiful items such as intricate cases, watch dials, and jewellery using materials ranging from sycamore to lacewood, walnut burl, bone, straw, mother-of-pearl, leather, amaranth, zinc, shagreen, parchment, scarab elytra, Corian, brass, gold leaf, eggshells and more – combined in harmony.

Rose Saneuil a imaginé sa propre technique, aujourd’hui déposée – la marqueterie multi matériaux.

La marqueterie multi matériaux est l’art de réaliser des pièces d’exception, tel que des coffrets précieux ainsi que des cadrans de montres et des bijoux à l’aide de différentes matières comme le sycomore, le platane maillé, la loupe de noyer, l’os, la paille, la nacre, le cuir, l’amarante, le zinc, le galuchat, du parchemin, l’élytres de scarabée, le corian, le laiton, les feuilles d’or et les coquilles d’œufs (…) qui se rencontrent et s’harmonisent entres elles.

There are synthetic materials and imitations hidden among the gemstones, too.
Come and try your hand at identifying each stone; explore the complexity of the inclusions and admire the range of shapes, colours and highlights to be found in the heart of gemstones.

Anne Quedillac, experte gemmologue, animera des ateliers d’observation à la loupe X10 pour observer des inclusions présentes dans des pierres lors du salon GemGenève. Des matières synthétiques ou des imitations seront insérées parmi ces gemmes.

Venez-vous confronter à l’identification des pierres, explorez la complexité des inclusions et appréciez la diversité de formes, de couleurs et d’aspects nichés au cœur des gemmes.

Ils évoqueront ensemble la place et l’utilisation des inclusions dans l’expertise, le négoce et la connaissance des gemmes. Les intervenants gemmologues seront issus des domaines de l’enseignement, de la recherche (laboratoire de gemmologie), du commerce et de l’art.

De la détermination d’origine à la photo artistique, en passant par l’identification, venez découvrir l’importance et la beauté des inclusions dans notre secteur.

Modératrice : Lauriane Pinsault, fondatrice de GeoGems, consultante et formatrice en gemmologie

• Marine Bouvier, Gemmologue formatrice et photomicrographe d’inclusions. Fondatrice de Gemm’Education.
• Emmanuel Piat, PDG Piat, négociant en pierres d’exceptions
• Pierre Lefèvre, responsable département pierres de couleurs et perles à l’institut Suisse de gemmolgie (SSEF)
• Colin Fonteyn, formateur et assistant pédagogique à la Société Royale Belge de Gemmologie (SRBG)

Huit joyaux sont néanmoins alors réservés pour le musée du Louvre, notamment le spinelle dit Côte de Bretagne, seul issu de la sélection sacralisée par François 1er, ou encore le célèbre Régent.

Ils sont aussitôt exposés dans la galerie d’Apollon, où ils sont toujours présentés, accompagnés des acquisitions faites depuis.

Le renouvellement de la présentation, en 2019, a été le point de départ d’une nouvelle étude de cette collection du Louvre. Aux sources déjà connues (inventaires, catalogue de la vente de 1887…) s’est ajoutée la prise en compte d’un ensemble de moulages, entrés au Louvre après la vente de 1887, et jamais réellement étudié.

Ces moulages avaient été exécutés sous le Second Empire, pour faciliter la gestion des Diamants de la Couronne pour le compte de Napoléon III. Il s’agit à la fois de moulages de bijoux royaux disparus (poignée du glaive de Louis XVIII, couronne de Charles X…), ou de diamants historiques dispersés en 1887 et non localisés aujourd’hui (Maison de Guise, Mazarins…). Cette recherche a abouti à une synthèse, publiée en 2023.

Anne Dion-Tenenbaum, Conservatrice en chef du Département des Objets d’Art du Musée du Louvre se propose de présenter aux visiteurs du salon cette nouvelle lecture de la vente de 1887 des Diamants de la Couronne de France.

Intervenante : Anne Dion-Tenenbaum, Conservatrice en chef du Département des Objets d’Art du Musée du Louvre

Aux joyaux qui forment le noyau initial de la collection, miraculeusement écartés de la fameuse vente de 1887 et conservés après la Révolution, s’ajoutent aujourd’hui des pièces historiques acquises ou reçues en don depuis le milieu du XXe siècle.

Ces diamants font l’objet de recherches renouvelées, qui bénéficient d’une collaboration scientifique avec de nombreuses institutions, le Muséum national d’histoire naturelle notamment. L’étude effectuée sur des moulages conservés dans de mystérieuses boîtes sans numéro d’inventaire a récemment permis d’identifier des joyaux aujourd’hui disparus et d’enrichir les connaissances sur les pierres précieuses de la Couronne.

Après le joaillier Germain Bapst, qui fut le premier historien des diamants de la Couronne en 1889, puis Bernard Morel, qui leur consacra en 1988 une somme devenue incontournable, les meilleurs spécialistes nous proposent aujourd’hui d’en renouveler la connaissance dans cet ouvrage richement illustré.

Les Diamants de la Couronne et Joyaux des Souverains, Anne Dion Tenenbaum

Its name comes from the French “caboche”, which means “head”, due to the specific shape it offers the stone: a flat base and a raised, rounded volume, shaped like a dome.

Appreciated since Antiquity, this technique was practiced by craftsmen from China to the Mediterranean basin, via India, because it highlighted the color of the gemstones.

Sometimes relegated to second place by the jewelers of the previous centuries, it found favor in more recent aesthetic, as with Bulgari who made the cabochon cut a signature of the Maison, from the mid-20th century onwards.

Speakers: Gislain Aucremanne, Bulgari Heritage Curator Director & Marie Chabrol, Gemmologist & Journalist

Having become an essential part of jewelry and watchmaking, the diamond has created its own industry around it.

Along with our panel, we will explore the organization and challenges raised by the demand for diamonds, which remain a unique material, even when they are presented in mixed form.

We will discuss storytelling around this material, how to adapt it and make it evolve?

With an axis, ask them to explain to us why, each has their own subject, they love this subject so much.

Moderators: Boris Chauviré, gemmologist, researcher and teacher in geology, mineralogy and gemmology, Chloé Picard, gemmologist, Marie Chabrol, gemmologist, journalist

With Astrid Pothion, gemmologist, Dr. Michaël Mintrone, Head of Diamond Department, SSEF, and Raj Mehta, Director of Rosy Blue NV

Beginning as an assistant to Gianni Bulgari, Lucia transitions into stone buying and makes significant contributions to high jewelry design while shadowing Paolo Bulgari, ultimately ascending to the role of creative director of the company.

We will delve into the challenges she has faced from sourcing quality gems at fair prices to balancing creativity with technical expertise, all while navigating the dynamics of being a woman in a predominantly male dominated industry.

Revealing captivating secrets and behind-the-scenes anecdotes, we will gain insight into the intricacies of the jewelry world, showcasing the dedication and passion driving Lucia’s success.

Speakers:

Lucia Silvestri, Bulgari’s Jewellery Creative Director, &

Amanda Triossi, Jewellery Historian, Author

Ce livre met en lumière pour la première fois les dessinateurs à l’origine de ces bijoux. Leurs sources d’inspiration et leurs techniques, à mi-chemin entre art et artisanat, sont au cœur de cet ouvrage.

Des centaines de dessins originaux provenant de collections privées et de musées, des dizaines de bijoux parmi les plus beaux jamais fabriqués ainsi que de nombreuses archives inédites vous feront découvrir les secrets de la plus grande Maison de joaillerie de tous les temps.

Au Commencement Était le Trait: Cartier Dessins 1910 -1930, Olivier Bachet.

The magicians who could extract the latent power inside a rock, transforming it into a functional or medicinal tool or a jewel worthy of the gods.

Join eminent journalist, storyteller, and writer, Richa Goyal Sikri as she unpacks the art and science behind gem cutting and polishing with coloured stone specialists, award-winning gem cutters, and senior industry stakeholders.

Moderator: Richa Goyal Sikri, Journalist, Storyteller, Author and Gemmologist

• François Garaude, founder of Garaude, a French company with gem cutting and polishing operations in Bangkok,
• David Nassi, President of 100% Natural Ltd., 3rd generation gem merchant, lapidary artist,
• Rocco Gay, Gemmologist, CEO of Petramundi S.r.l., Italy Ambassador for ICA,
• Dharmendra Tank, 6th generation partner, Tank Fine Gems

The trade is learned either through an apprenticeship or by joining a specialist company. In France, young people aged 15-29 can qualify for a Lapidarist (Option A) vocational diploma through apprenticeship training. The course can be completed in 3 or sometimes 2 years and is available in several schools, including the Saumur Institute of Jewellery and the Paris Higher School of Jewellery Arts (HEJ).

Diamond-cutters have to know how to analyse the cut and rough stones entrusted to them. Their job is to implement every possible solution to highlight the brilliance of the material, using a complex series of facets to allow the full potential of the material to be expressed. Diamond-cutters may also re-cut stones or design new cuts to adjust stones to technical plans or complex items of fine jewellery.

Le diamantaire est un artisan spécialisé dans la taille du diamant et uniquement de cette matière. Matière précieuse par excellence, le diamant est la matière naturelle la plus dure et demande un savoir-faire particulier pour l’apprivoiser.

Le métier s’apprend soit en alternance soit en entrant dans une entreprise dont c’est la spécialité. En France, on peut se former en apprentissage de 15 à 29 ans en préparant le CAP Lapidaire Option A, taille du diamant. Cette formation en 3 ans (possibilité de la faire en 2 ans) se prépare dans plusieurs écoles : Institut de Bijouterie de Saumur ou la HEJ.

Le diamantaire doit savoir analyser la pierre qu’on lui confie, qu’elle soit brute ou déjà taillée. Son travail consiste à mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour révéler l’éclat de la matière en réalisant un jeu de facettes complexes qui vont donner la possibilité à la matière d’exprimer tout son potentiel. Il peut également intervenir pour retailler une pierre ou pour concevoir des tailles afin d’adapter les pierres à des plans techniques et des pièces de haute joaillerie complexes.

Le métier de chaîniste consiste à créer des chaînes entièrement à la main. En fonction du type de chaînes souhaité, cela peut prendre entre un et deux mois. Pour ce faire, le chaîniste va façonner des fils d’or, de platine ou d’argent, des spires ou encore des maillons qu’il monte ensuite minutieusement. Le résultat, un bracelet de montre porté quotidiennement peut tenir jusqu’à 30 ans.

It covers all artistic, artisanal and industrial techniques that use cutting or hollowing out to produce an image, text, or any other form of inscription in a material.

Engravers decorate items entrusted to them using gravers, and work on almost all types of metal. The two main techniques used are intaglio engraving (counter-relief) and low relief (relief engraving).

The practice may also apply to other fields such as cameo engraving and stamping, as well as engraving to produce art prints.

Métier essentiellement manuel, la gravure est intimement liée au domaine de l’horlogerie de luxe. La gravure est l’acte de tracer en creux un dessin sur un support.

Elle désigne l’ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilise l’incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou tout autre inscription dans la matière.

Le·la graveur·euse ornemente les pièces qui lui sont confiées à l’aide de burins et travaille sur presque tous les métaux. Les deux techniques principalement utilisées sont la taille douce (gravure en creux) et le bas-relief (gravure en relief).

La profession peut également s’appliquer à d’autres domaines tels que la médaille et l’étampage ainsi que la gravure d’art destinée à l’impression d’estampes.

L’art de l’émail grand feu consiste à appliquer des couches de poudre d’émail colorée sur une surface, puis à la chauffer en plusieurs cuissons à des températures de plus de 800 degrés Celsius pour la faire fondre et créer un revêtement lisse avec le design souhaité. On retrouve cette technique en haute joaillerie sur des cadrans de montres.

L’enfilage de perles consiste à enfiler successivement et soigneusement des perles sur un fil, en suivant un motif ou un design spécifique. Depuis plus de 30 ans, Sabine Gyger propose l’enfilage de perles sans colle, méthode traditionnelle qui n’est malheureusement plus ou très rarement utilisée.